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小時候斯洛維尼亞與斯洛伐克總是傻傻分不清楚，直到真正走過巴爾幹半島，多一層認識前南斯拉夫的歷史與文化後，我想我再也不會忘記這座火龍守護的小國。
盧比安娜Ljubljana是斯洛維尼亞的首都，地處阿爾卑斯山山腳下的盆地，因此在城市中不時可以見到阿爾卑斯山的蹤影。
Day 10 2019/03/10（日）
購買：直接在羅維尼巴士總站購票
這間旅館的特色就是距離老城區與火車站巴士站都相當近，由於無法烹煮，我們加購了早餐。
房間是兩張大床，面積不大，椅子不夠四個人坐，所以幾乎要坐在床上才可。廁所很乾淨。
這裡應該是旅行團會住的地點，因為我們吃早餐的時候餐廳幾乎是客滿的。
由於這天要特別早起，我們前一晚十點就準時關燈就寢，有種當兵的感覺。
巴士開車時間是凌晨的六點，我們在老城的石頭路上一路將行李拉到距離民宿不遠的巴士總站，因為是石子路，行李拖行的時候發出嘈雜的聲音，真是對當地居民感到無比的內疚！
上了巴士後，我們又開始補眠，這趟路途約五個小時，途中會穿越義大利底里亞斯特Trieste，在路上用手機定位發現自己意外地誤入義大利領土，感到特別驚喜！
由於2019三月前往斯洛維尼亞的時候，克羅埃西亞還不是申根國家，所以巴士停留在邊界，所有旅客下車在邊境的移民局檢查護照。看起來移民官們都很疲累，臉上沒有太多的笑容。雖然之前在歐洲旅行跨越了許多國家，但這是有史以來由陸地進入申根國家，護照上也蓋了個特別的章。
以前工作的時候會遇到卡車送貨Cross the border，這次換我來Cross啦！
檢查完護照後，有位外國人不知道護照怎麼了，他沒有回到車上。雖然我相當好奇他後來怎麼了，但為了趕行程還是只能將這謎團留在邊境了。
上車後，眼前斯洛維尼亞與克羅埃西亞的旗幟在天空上頭隨風飄揚著。
我們已經進入斯洛維尼亞的領土了！
「Ljub」是斯拉夫語「愛」的字根，「Ljubov」是愛的名詞，有些人相信盧比安那的名字來自於斯拉夫語的親愛的。因為我是俄文系的，所以就信了這一說法了:)
斯洛維尼亞是南斯拉夫聯邦中第一個獨立的國家，也是自前南斯拉夫聯邦以來，巴爾幹半島上經濟最富庶的國家。由於地理位置只有與克羅埃西亞接壤，所以獨立戰爭「十日戰爭」才能如此迅速且順利的獨立，並在2007年成為前南斯拉夫成員國中第一個加入歐盟及申根國的國家。
斯洛維尼亞的領土不大，半天內就可以由西向東橫跨。
斯洛維尼亞人的英文教育相當普及，路上的居民們幾乎都能說的一口流利的英文，除了街道上寫著斯洛維尼亞語的招牌可能令人霧煞煞，但憑著英文技巧在這裡旅行不會是個太大的問題。（在歐洲旅行的時候我總是有些得意自己是俄文係畢業的，因為有許多單字雖然長得有點不同，但發音與俄文相似，雖然我現在已經差不多把所學都還給教授了）
斯洛維尼亞曾被義大利及奧地利哈布斯堡王朝統治過，因此這裡不論是建築物或文化藝術都被這兩個國家深深地影響。雖然它與克羅埃西亞同屬前南斯拉夫的一員，可是建築風格卻是相當不同的。
[caption id="" align="aligncenter" width="800"]
盧比安娜市議會[/caption]
盧比安娜人口很少。城市沒有地下鐵，反而讓這座城市一直保有過去的樣貌。有時候會見到輕軌在路上行走，但我們待的時間太過短暫根本沒機會搭上。火車站與巴士總站彼此連接，步行即可到達我們居住的旅館與老城區。
居住在盧比安娜的大學學姊這回做為我們的嚮導，帶領我們到一家他們平常會聚餐的餐廳內。
店員長得很像時裝雜誌模特兒。我不得不說，我以前知道的俄國男性輪廓較為有稜有角，也沒什麼印象有特別好看的，讓我誤以為斯拉夫人的長相就是如此，但在克羅埃西亞與斯洛維尼亞的人怎麼一個比一個還好看讓我和旅伴們一路上發花癡。
斯洛維尼亞的餐點與德國有點相似，主餐是香腸、酸菜與馬鈴薯，另外還有相當可口的牛肉湯，學姊還特地介紹我們嘗試當地的可樂！望著一整桌的「垃圾食物」讓我們好不快樂啊！由於吃得太開心，忘記拍照了！有興趣的人可以看看這個youtuber的介紹：Slovenian Food Review - Trying traditional Slovenian dishes in Ljubljana, Slovenia
吃飽喝足，我們緩緩地走入老城區。步入老城時，最顯眼的莫過於在普雷雪倫廣場（Prešernov trg）的聖方濟會報喜教堂與普雷雪倫雕像。
巴洛克式的聖方濟會報喜教堂相當顯眼，外牆是粉紅色的，我過去從來沒有見過這樣色彩鮮豔的教堂。
教堂前是普雷雪倫的雕像。普雷雪倫是斯洛維尼亞的詩人，也是斯洛維尼亞文學的先驅。斯洛維尼亞政府還將他的忌日2月8日訂為「普雷雪倫日」，由此可知，它對斯洛維尼亞的影響有多麽深遠。在他雕像上的是繆思女神。普雷雪倫遙望著遠方，在另一間房子的牆上有他最愛的女人「尤莉亞」的雕刻。
普雷雪倫終其一生心繫著富家女尤莉亞，由於當時社會講求門當戶對，普雷雪倫沒有勇氣向尤莉亞表達自己的愛意，只能藉由文字寄託那些道不出的傾慕之情。後來尤莉亞嫁給他人，普雷雪倫雖與另外一名女子生下三個孩子，可是到他死前，他卻從來沒有忘記尤莉亞。
一般認為，普雷雪倫的人生充滿了悲劇性，他個性細膩，遭遇了朋友的去世與不斷的種種挫折及失意，還曾因此嘗試過自殺。他的作品中不只表達了對尤莉亞的愛意，也表達了對家國的熱愛。
第一天剛抵達盧比安娜時，天空陰沈沈的，好像快要下雨。
剛踏入老城區，就可以見到山上的那座城堡。穿過市議會後，我們從老城區步行至山上，沒有搭乘纜車。
在城堡上可俯瞰整個老城區的景色，包含了發生獨立運動「斯洛維尼亞之春」起點的議會廣場，還有剛才經過的普雷雪倫廣場，全都盡收眼底。
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山下那廣場就是議會廣場[/caption]
盧比安娜城堡是奧地利哈布斯堡王朝所蓋，最早只有牆，塔樓和兵營，後來慢慢地增建為現在的模樣，但現在的樣子也是很簡單的，起初我以為這只是座堡壘，但這座城堡跟過去參觀過的德國新天鵝堡與舊天鵝堡，或是丹麥的菲德烈堡等等的規模實在相差甚多。
一開始這座城堡是為了抵禦強大的鄂圖曼帝國的威脅與農民的暴動；第二次大戰時期，這座城堡也遭受納粹佔領直到戰爭結束。原先這座城堡在1905年為市長所購買，並計劃改成一座博物館，但兩次世界大戰造成這計劃的延誤，戰後這裡成為貧民們的收容所，並直到1963年才重新整修並開放。
許多人還會在這座城堡舉行婚禮，這裡有餐廳可以舉辦婚宴。
入口旁有個可愛的紀念品店，門上有隻可愛的老鼠「腓德烈克」。腓德烈克命名源於建造這座城堡的奧地利哈布斯堡王朝的「腓德烈三世」。
腓德烈克雖然是隻老鼠，卻和我們平常印象中的不同。牠善解人意，並在這座城堡內來去自如，而且和關押在此的犯人們相當友好。腓德烈克已經五百多多歲了，牠一直守護著這座城堡並且見證這座城堡的歷史。腓德烈克現在已經是斯洛維尼亞家喻戶曉的童話故事主人翁，在紀念品店可以買到很多老鼠的紀念品，一改過去老鼠對大家的刻板印象。
（但，我還是不會把公園的老鼠帶回家當寵物！）
我們沒有購票上觀景台，因為城堡外的景色就已經很美。
離開城堡，我們在老城區內閒晃。
老城區有三座橋，龍橋是其中最著名的一條。這裡原本有座舊橋，但被地震震垮後又重新蓋了一座新的，並且在橋的四邊各裝飾了一隻龍，讓這城市被童話點綴了些特別的色彩。而老城區處處都可以發現火龍的蹤影，店家都賣著火龍娃娃與火龍磁鐵，根本是個B型人的天堂啊！
「龍」原先是中古世紀時，盧比安娜城市徽章上面的一個作為裝飾的動物，後來變成了代表盧比安娜城市的象徵與守護者。祂結合了「力量」、「勇氣」與「智慧」的意義。每年的二月，盧比安娜還會舉辦「恐龍嘉年華Dragon Carnival」，是不是又更吸引人了呢？
好可惜我們去的時候已經三月，不然或許能見到這個嘉年華呢！
而除了買不完的火龍商品，街上有著名的皮蘭產的鹽巴所製成的海鹽巧克力店Piranske與一間又一間精品小店，如果有足夠的時間，可以慢慢在裡面挖寶帶回家做裝飾，不過我們到的這天是假日，店家又沒開，不過可千萬別小看我們的購買力，我們彎進了有營業的德國藥妝店買一些精華液。
在盧比安娜尼查河兩旁有眾多的餐廳，河上還有遊船運行著，好不浪漫。
雖然每間房子的外牆都由不同的顏色上色，卻不至於太過眼花撩亂，反而讓這座城市更像童話世界一般。
在城市閒晃完畢，我們在超市買了些熟食回到飯店享用，明天要去同樣是這趟旅程的重頭戲「鐘乳石洞」一探究竟！
盧比安娜Ljubljana是斯洛維尼亞的首都，地處阿爾卑斯山山腳下的盆地，因此在城市中不時可以見到阿爾卑斯山的蹤影。
Day 10 2019/03/10（日）
［行程］
- 05:20 由民宿出發
- 05:50 國道巴士出發
- 10:30 抵達斯洛維尼亞盧比安娜
- 11:00 抵達旅館寄放行李
- 11:30 享用午餐
- 13:00 老城區漫步
- 18:00 在超市買現成的食物回旅館享用
［交通］
羅維尼到盧比安娜：國道巴士
購買：直接在羅維尼巴士總站購票
［住宿］
盧比安娜City Hotel Ljubljana(旅館連結）
這間旅館的特色就是距離老城區與火車站巴士站都相當近，由於無法烹煮，我們加購了早餐。
房間是兩張大床，面積不大，椅子不夠四個人坐，所以幾乎要坐在床上才可。廁所很乾淨。
這裡應該是旅行團會住的地點，因為我們吃早餐的時候餐廳幾乎是客滿的。
［遊記］
原來我們與義大利這麼近！
由於這天要特別早起，我們前一晚十點就準時關燈就寢，有種當兵的感覺。
巴士開車時間是凌晨的六點，我們在老城的石頭路上一路將行李拉到距離民宿不遠的巴士總站，因為是石子路，行李拖行的時候發出嘈雜的聲音，真是對當地居民感到無比的內疚！
上了巴士後，我們又開始補眠，這趟路途約五個小時，途中會穿越義大利底里亞斯特Trieste，在路上用手機定位發現自己意外地誤入義大利領土，感到特別驚喜！
由於2019三月前往斯洛維尼亞的時候，克羅埃西亞還不是申根國家，所以巴士停留在邊界，所有旅客下車在邊境的移民局檢查護照。看起來移民官們都很疲累，臉上沒有太多的笑容。雖然之前在歐洲旅行跨越了許多國家，但這是有史以來由陸地進入申根國家，護照上也蓋了個特別的章。
以前工作的時候會遇到卡車送貨Cross the border，這次換我來Cross啦！
檢查完護照後，有位外國人不知道護照怎麼了，他沒有回到車上。雖然我相當好奇他後來怎麼了，但為了趕行程還是只能將這謎團留在邊境了。
上車後，眼前斯洛維尼亞與克羅埃西亞的旗幟在天空上頭隨風飄揚著。
我們已經進入斯洛維尼亞的領土了！
斯洛維尼亞為前南斯拉夫聯邦最富有的國家
「Ljub」是斯拉夫語「愛」的字根，「Ljubov」是愛的名詞，有些人相信盧比安那的名字來自於斯拉夫語的親愛的。因為我是俄文系的，所以就信了這一說法了:)
斯洛維尼亞是南斯拉夫聯邦中第一個獨立的國家，也是自前南斯拉夫聯邦以來，巴爾幹半島上經濟最富庶的國家。由於地理位置只有與克羅埃西亞接壤，所以獨立戰爭「十日戰爭」才能如此迅速且順利的獨立，並在2007年成為前南斯拉夫成員國中第一個加入歐盟及申根國的國家。
斯洛維尼亞的領土不大，半天內就可以由西向東橫跨。
斯洛維尼亞人的英文教育相當普及，路上的居民們幾乎都能說的一口流利的英文，除了街道上寫著斯洛維尼亞語的招牌可能令人霧煞煞，但憑著英文技巧在這裡旅行不會是個太大的問題。（在歐洲旅行的時候我總是有些得意自己是俄文係畢業的，因為有許多單字雖然長得有點不同，但發音與俄文相似，雖然我現在已經差不多把所學都還給教授了）
斯洛維尼亞曾被義大利及奧地利哈布斯堡王朝統治過，因此這裡不論是建築物或文化藝術都被這兩個國家深深地影響。雖然它與克羅埃西亞同屬前南斯拉夫的一員，可是建築風格卻是相當不同的。
[caption id="" align="aligncenter" width="800"]
盧比安娜市議會[/caption]盧比安娜人口很少。城市沒有地下鐵，反而讓這座城市一直保有過去的樣貌。有時候會見到輕軌在路上行走，但我們待的時間太過短暫根本沒機會搭上。火車站與巴士總站彼此連接，步行即可到達我們居住的旅館與老城區。
居住在盧比安娜的大學學姊這回做為我們的嚮導，帶領我們到一家他們平常會聚餐的餐廳內。
店員長得很像時裝雜誌模特兒。我不得不說，我以前知道的俄國男性輪廓較為有稜有角，也沒什麼印象有特別好看的，讓我誤以為斯拉夫人的長相就是如此，但在克羅埃西亞與斯洛維尼亞的人怎麼一個比一個還好看讓我和旅伴們一路上發花癡。
斯洛維尼亞的餐點與德國有點相似，主餐是香腸、酸菜與馬鈴薯，另外還有相當可口的牛肉湯，學姊還特地介紹我們嘗試當地的可樂！望著一整桌的「垃圾食物」讓我們好不快樂啊！由於吃得太開心，忘記拍照了！有興趣的人可以看看這個youtuber的介紹：Slovenian Food Review - Trying traditional Slovenian dishes in Ljubljana, Slovenia
詩人的悲劇人生
吃飽喝足，我們緩緩地走入老城區。步入老城時，最顯眼的莫過於在普雷雪倫廣場（Prešernov trg）的聖方濟會報喜教堂與普雷雪倫雕像。
巴洛克式的聖方濟會報喜教堂相當顯眼，外牆是粉紅色的，我過去從來沒有見過這樣色彩鮮豔的教堂。
教堂前是普雷雪倫的雕像。普雷雪倫是斯洛維尼亞的詩人，也是斯洛維尼亞文學的先驅。斯洛維尼亞政府還將他的忌日2月8日訂為「普雷雪倫日」，由此可知，它對斯洛維尼亞的影響有多麽深遠。在他雕像上的是繆思女神。普雷雪倫遙望著遠方，在另一間房子的牆上有他最愛的女人「尤莉亞」的雕刻。
普雷雪倫終其一生心繫著富家女尤莉亞，由於當時社會講求門當戶對，普雷雪倫沒有勇氣向尤莉亞表達自己的愛意，只能藉由文字寄託那些道不出的傾慕之情。後來尤莉亞嫁給他人，普雷雪倫雖與另外一名女子生下三個孩子，可是到他死前，他卻從來沒有忘記尤莉亞。
一般認為，普雷雪倫的人生充滿了悲劇性，他個性細膩，遭遇了朋友的去世與不斷的種種挫折及失意，還曾因此嘗試過自殺。他的作品中不只表達了對尤莉亞的愛意，也表達了對家國的熱愛。
能俯瞰整座城市的盧比安娜城堡
第一天剛抵達盧比安娜時，天空陰沈沈的，好像快要下雨。
剛踏入老城區，就可以見到山上的那座城堡。穿過市議會後，我們從老城區步行至山上，沒有搭乘纜車。
在城堡上可俯瞰整個老城區的景色，包含了發生獨立運動「斯洛維尼亞之春」起點的議會廣場，還有剛才經過的普雷雪倫廣場，全都盡收眼底。
[caption id="" align="aligncenter" width="800"]
山下那廣場就是議會廣場[/caption]盧比安娜城堡是奧地利哈布斯堡王朝所蓋，最早只有牆，塔樓和兵營，後來慢慢地增建為現在的模樣，但現在的樣子也是很簡單的，起初我以為這只是座堡壘，但這座城堡跟過去參觀過的德國新天鵝堡與舊天鵝堡，或是丹麥的菲德烈堡等等的規模實在相差甚多。
一開始這座城堡是為了抵禦強大的鄂圖曼帝國的威脅與農民的暴動；第二次大戰時期，這座城堡也遭受納粹佔領直到戰爭結束。原先這座城堡在1905年為市長所購買，並計劃改成一座博物館，但兩次世界大戰造成這計劃的延誤，戰後這裡成為貧民們的收容所，並直到1963年才重新整修並開放。
許多人還會在這座城堡舉行婚禮，這裡有餐廳可以舉辦婚宴。
入口旁有個可愛的紀念品店，門上有隻可愛的老鼠「腓德烈克」。腓德烈克命名源於建造這座城堡的奧地利哈布斯堡王朝的「腓德烈三世」。
腓德烈克雖然是隻老鼠，卻和我們平常印象中的不同。牠善解人意，並在這座城堡內來去自如，而且和關押在此的犯人們相當友好。腓德烈克已經五百多多歲了，牠一直守護著這座城堡並且見證這座城堡的歷史。腓德烈克現在已經是斯洛維尼亞家喻戶曉的童話故事主人翁，在紀念品店可以買到很多老鼠的紀念品，一改過去老鼠對大家的刻板印象。
（但，我還是不會把公園的老鼠帶回家當寵物！）
我們沒有購票上觀景台，因為城堡外的景色就已經很美。
又稱為「火龍守護的城市」
離開城堡，我們在老城區內閒晃。
老城區有三座橋，龍橋是其中最著名的一條。這裡原本有座舊橋，但被地震震垮後又重新蓋了一座新的，並且在橋的四邊各裝飾了一隻龍，讓這城市被童話點綴了些特別的色彩。而老城區處處都可以發現火龍的蹤影，店家都賣著火龍娃娃與火龍磁鐵，根本是個B型人的天堂啊！
「龍」原先是中古世紀時，盧比安娜城市徽章上面的一個作為裝飾的動物，後來變成了代表盧比安娜城市的象徵與守護者。祂結合了「力量」、「勇氣」與「智慧」的意義。每年的二月，盧比安娜還會舉辦「恐龍嘉年華Dragon Carnival」，是不是又更吸引人了呢？
好可惜我們去的時候已經三月，不然或許能見到這個嘉年華呢！
而除了買不完的火龍商品，街上有著名的皮蘭產的鹽巴所製成的海鹽巧克力店Piranske與一間又一間精品小店，如果有足夠的時間，可以慢慢在裡面挖寶帶回家做裝飾，不過我們到的這天是假日，店家又沒開，不過可千萬別小看我們的購買力，我們彎進了有營業的德國藥妝店買一些精華液。
在盧比安娜尼查河兩旁有眾多的餐廳，河上還有遊船運行著，好不浪漫。
雖然每間房子的外牆都由不同的顏色上色，卻不至於太過眼花撩亂，反而讓這座城市更像童話世界一般。
在城市閒晃完畢，我們在超市買了些熟食回到飯店享用，明天要去同樣是這趟旅程的重頭戲「鐘乳石洞」一探究竟！
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